Многие со мной не согласятся, но подробно осмотрев Астрахань, я пришел к выводу, что это один из красивейших городов России, достойный Казани, Нижнего Новгорода, Костромы. Здесь есть настоящий белокаменный кремль, едва ли не самый целостный из виденных мной исторический центр, удивительные набережные и национальные слободы, совершенно нетипичные для России здания вроде складов 17 века, богатейшее деревянное зодчество (а Старая Астрахань примерно наполовину деревянная)…
Конечно, если Вы придерживаетесь строго европейских взглядов, Вам этого не оценить, так как Астрахань еще и феерически запущенна и раздолбана, особенно в старых слободах — многие районы иначе как «трущобами» назвать язык не повернется. Но я умею отделять состояние улиц от исторического наследия, и мое мнение: Астрахань — это настоящая сокровищница Юга.
История Астрахани теряется где-то в глубине веков. Еще в 1-м тысячелетии на ее месте стоял Итиль — столица Хазарии, мощного государства, где национальной религией было иудейство, при этом непризнанное самими евреями. В 13 веке недалеко от Астрахани располагалась первая столица Золотой Орды — Сарай-Бату («Батыев Двор»), а в 1333 году впервые упоминается местечко Хаджи-Тархан как летняя резиденция хана Узбека. Выгодное стратегическое положение в устье Волги способствовало новому подъему Хаджи-Тархана (в русских источниках — Цитрахань и Астрахань) — и в 1456 году возникает Астраханское ханство. Правда, как государство оно оказывается весьма убогим, и основной статьей доходов Цитрахани становятся грабежи купцов на Волге. Афанасий Никитин, которого там тоже ограбили, описывал Цитрахань как убогий город лачуг, прилепившихся к бесхозным руинами древних дворцов, крепостей и храмов. Астраханское ханство просуществовало ровно 100 лет — в 1556 году город был взят Иваном Грозным.
Однако в отличие от Казани, где еще десятилетия против новой власти велась партизанская война, Астрахань покорилась довольно быстро. Видимо, и так было нечего терять. К тому же белый царь занялся благоустройством, и в 1582-98 годах зодчие Михаил Вельяминов, Григорий Овцын и Дей Губастый воздвигли огромный белокаменный кремль.
Кремль имеет форму почти правильного треугольника, общая протяженность его стен — 1487 метров. Стены кремля — аутентичные, им более 400 лет. Также с конца 16 века сохранились две башни из 7: юго-западная угловая Крымская:
И северная угловая Артиллерийская (она же Пыточная):
Другие башни — например, круглая башня Красные Ворота, позднее были перестроены:
А Никольские ворота — и вовсе построены с нуля в 1729-38 годах:
К ним мы еще вернемся. Как видите, Астраханский кремль — место туристическое и посещаемое. Вообще, в кремле и Белом городе (посаде) фотоаппаратом уже никого не удивишь, и даже в периферийных слободах увидев фотографа с высокой долей вероятности поймут, что это черезмерно любопытный турист. Вообще, туристическая сфера в Астрахани поставлена очень хорошо: много гостиниц и мини-отелей хорошего качества (я могу рекомендовать мини-отель «Орион»), несколько турфирм, специализирующихся на внутрирегиональном туризме, наличие путеводителей и краеведческой литературы.
Немного пройдемся вокруг кремля. С северо-западной стороны проходит улица Желябова, и находится Октябрьская площадь — сюда прибывают некоторые пригородные маршрутки (скажем, из Камызяка):
С южной стороны к кремлю примыкает площадь Ленина:
На самой площади много интересных скульптур:
В том числе несколько голых мальчиков в разных сюжетах — жарко им тут сидеть, видимо:
А напротив кремля — мощный сталинский ансамбль, вытянувшийся единой фасадой параллельно стене:
Ну и наконец восточная сторона кремля, где находится собственно вход:
Увы, качество фотографий — фиговое. В полдень Солнце настолько яркое, что кадр засвечивают белоснежные стены, и почти не виден их богатейший декор. Но само по себе обилие Солнца и белого камня — это нечто потрясающее. Я в кремле под конец думал, что еще немного — и ослепну.
Успенский собор и Соборная колокольня — сердце Астрахани. Более того, это еще и по сей день главные вертикали города, которые хорошо видны даже от вокзала. А стилевое единство их таково, что даже не придет в голову мысль о 200-летней разнице в возрасте. Но собор относится к началу 18, а колокольня строилась в 1900—1912 годах над Пречистенскими воротами кремля, и ее высота — более 80 метров. Но здания кажутся ровесниками:
Успенский собор же был построен в 1699—1720 годах зодчим Дорофеем Мякишевым. Наверное, это самый поздний из череды великих Успенских соборов России, и один из самых оригинальных.
Необычный облик, на стыке нескольких древнерусских стилей и ветвей барокко — и красивейшая каменная резьба:
Под сводами обводной галереи стоит запах ладана и свечей. В соборе покоятся астраханские митрополиты, и два грузинских царя — Вахтанг Шестой и Таймураз Второй — и умерли здесь они отнюдь не в борьбе с русскими оккупантами.
Пока в соборе открыт только нижний храм — в верхнем полным ходом идет реставрация. Однако я этого не знал, и увидев открытую калитку, поднялся наверх, услышав в зале собора мощное пение. В верхнем храме были какие-то важные личности, явно из региональной элиты (а это было еще и накануне приезда в Астрахань президента, случившегося на второй день моего пребывания там). Впрочем, меня никто обижать не стал, зато я осмотрел украшения храма вблизи:
К собору влотную примыкает Лобное место, которое тут крупнее московского в несколько раз. Кстати говоря, функция Лобного места как площадки для казней — это советский (или даже еще вольнодумский) миф. Казни здесь тоже проводились, но в первую очередь это была трибуна для публичных выступлений представителей власти пред честным народом:
Из нижней обводной галереи открывается вот такой странный вид — сочетание древнерусского белого камня и конструктивизма:
Я сходил и туда, оказавшись на запущенных и грязноватых задворках:
Однако в конструктивистском здании угадывались черты храма. Стоящие вокруг дома также были похожи на перестроенные палаты:
Это оказался комплекс Арихиерейского подворья 1677 года постройки, и «конструктивизм с апсидами» оказался ни чем иным, как церковью Спаса Нерукотворного, совмещенной с Духовным приказом. Даже жаль, если при восстановлении уберут конструктивистский элемент — очень уж невероятное сочетание, а тем более если восстановить церковь…
Перед Собором же раскинулась обширная площадь, за которой находится Троицкий монастырь — плотный конгломерат корпусов и храмов, старейшие здания которого относятся к 1593—1601 годам, то есть являются ровесниками кремлевских стен.
В комплекс монастыря входят: Троицкий собор, пристроенные к нему Сретенская и Введенская церкви (причем я разглядел только одну), Большая и Малая Трапезные палаты. В одном из несохранившихся корпусов жила Марина Мнишек в Великую Смуту.
Самое позднее здание в комплексе — Кирилловская часовня (1750) над могилой игумена Кирилла, основавшего этот монастырь незадолго после покорения Астрахани Иваном Грозным.
Но еще интереснее, чем устройством монастыря — его детали:
Фотографируя их, я думал, что ослепну…
Недалеко отсюда, напротив входа в кремль — здание Гауптвахты 19 века, и вообще вкраплений этого времени в кремле немало:
А от монастыря рукой подать до Никольских ворот (1729-38) с черепичной крышей.
На эти ворота можно подняться и зайти в надвратную церковь с обращенной к городу иконой Николая Чудотворца (которую почему-то я забыл заснять!). Из церкви и из бойниц в стенах открываются красивые виды:
В основном — на крыши Старой Астрахани:
Это Белый город, ныне являющийся «центром центра» в Астрахани.
Астрахань расположена в глубине Волжской дельты, и ее центр стоит на многочисленных островах по берегам проток и каналов. В принципе, воды тут не меньше, чем в Петербурге — просто сам город намного меньше. «Ядро» центра — так называемый Белый город с кремлем посредине — располагается между протокой Кутум на севере и Варвациевским каналом (ныне канал 1 Мая) на юге.
Почему-то я был уверен, что Старая Астрахань сохранилась плохо, и я увижу лишь осколки старинного города, скрытые непомерно густой зеленью. Но результат превзошел все мои ожидания, даже теоретические.
В Старой Астрахани легко забыть обо всем на свете, кроме окружающей архитектуры. Я здесь фотографировал почти без остановки, а «ужать» пост сильнее просто не смог.
Сто лет назад Астрахань входила в первую десятку городов нынешней России — ее население достигало 150 тыс. чел. (сейчас — около 500 тыс.), и, более того, положение Астрахани как крупного торгового и портового города было стабильным, поэтому она богата не только модерном и эклектикой (как Самара и Саратов), но здесь столь же хорошо представлен классицизм, а есть даже памятники средневековой архитектуры! Однако самое поразительное в исторической Астрахани — ее цельность:
Такие пейзажи тут — правило, а не исключение. Из общего фона старого города выделяется только стеклянный торговый комплекс напротив кремля и несколько брежневских многоэтажек на набережной. Однако на большей части Белого города современных зданий не видно вообще, даже в отдалении.
Очень характерная Никольская улица, ведущая от кремля к Волге. В 16 веке Волга текла здесь, а кремль стоял прямо у берега — но со временем река изменила русло.
Обратите внимание на кованные балконы, а вернее, их количество — в местном климате без балконов никуда. А здание с черной крышей — Азово-Донской банк (1901) работы великого архитектора Лидваля, строившего дореволюционный Симбирск.
Мне в Астрахани одновременно и повезло, и не очень: в один из двух дней, что мы с Перископом провели тут (а гулял мы отдельно) в Астрахань прилетал Дмитрий Анатольевич Медведев, наш Президент. В связи с этим по всему городу через каждые 50 м были равномерно расставлены сотрудники милиции. Сначала я их боялся, потом достал фотоаппарат, навел на перспективу улицы, с вопросительной улыбкой посмотрел на ближайшего сотрудника… Тот не был против. Позже оказалось, что вообще ни один мент тут не против — только пару раз предупреждали: «Здесь не снимай — на крыше снайпер сидит! «.
Вид с Никольской улицы в сторону кремля:
Одна из боковых улочек:
Правда, за безопасность и улицы без машин пришлось заплатить: оказалось, что закрыт для посещения самый интересный участок главной улицы — около администрации, где и проходила встреча Медведева с местной элитой. Но в остальном милиция в Астрахани, вы будете смеяться, нас берегла!
По Никольской улице я вышел к Волге:
Волга в Астрахани — это всё. Говорят, в прошлом на набережной один за одним стояли рыбаки, удили рыбу, порой вытаскивая осетров, бросали ершей котам, которые по городу разгуливали самостоятельно… Сейчас тут уже не так — и все же роль Волги в жизни Астрахани видна. Впрочем, как и во многих волжских городах, в Астрахани набережная сильнее всего испорчена новостройками и брежневками.
А вот этот прекрасный дом — Астраханское биржевое ведомство (1901—1907), стоит около устья Кутума, в начале так называемой Красной набережной, к которой мы еще вернемся.
Главная улица в Белом городе — Советская, начинается прямо от подножья колокольни. Вот такой вид открывается от Пречистенских ворот:
В самом начале улицы — очень живописный конструктивистский квартал. А дальше она выводит в скверик, известный как Братский сад:
С домом генерал-губернатора конца 18 века:
Этот район — собственно Белый город, то есть территория бывшей внешней крепости Астраханского кремля. Здесь много классицизма конца 18 — начала 19 века, что для меня оказалось открытием. Но само расположение Астрахани стало причиной того, что благополучие этого города в 18-19 веках оставалось стабильным.
Кое-где попадаются конструктивистские кварталы:
Много интересных непарадных видов:
Кое где цельность застройки нарушается — но это здесь бывает нечасто. Старинное здание — это местное МВД, его слишком тщательно фотографировать не рекомендуется:
Много и отдельных достойных зданий, выискивать каждое специально я поленился. Вот, например, дореволюционный банк в бухарском стиле — ныне библиотека:
А вот преспокойно себе стоит на улице Трусова крепостная башня Спасо-Преображенского монастыря (17 В.), входившая в укрепления Белого города:
Отсюда можно опять выйти к Кутуму по такой вот улице:
Набережная Кутума застроена очень красивыми зданиями по обоим берегам. Южный берег, на котором Белый город — очень целостен, северный берег, где исторически были слободы — более эклектичен:
Но у меня будет больше фотографий северного берега — южный из-за Солнца снимать почти невозможно. Хотя мимо электростанции 1916 года постройки я пройти не смог.
Обычный домик за Кутумом:
Или не обычный — это усадьба купца Шелехова (1904), ныне занятая больницей. Дом известен скульптурой девушки на дворовом скате крыши — по легенде, это памятник дочери купца, умершей от болезни, после чего Шелехов отдал свой дом под больницу:
Я туда, правда, уже не дошел. Жара была под 40 градусов, а на такой жаре бегаешь от тени к тени, на Солнце же полное ощущение, кто кожа на руках и лице начинает тлеть. Да в общем и на фотографиях жара видна — в полдень город как будто оплавлен.
В поисках тени в одной из подворотен увидел такое — подъезд!
А одним из самых интересных зданий на набережной является вот это мрачный и вроде бы невыразительный дом:
Однако зайдите вовнутрь, и окажетесь в огромном дворе.
И некоторые его виды заставят вспомнить европейское Средневековье:
Это Демидовское подворье — гигантский комплекс складов конца 17 века, во внутреннем дворе которого продавался и хранящийся в корпусах товар. Правда, до сих пор не доказана принадлежность этого комплекса Демидовым, но то, что это редчайший пример хозяйственного здания допетровских времен — уже факт.
Его фасад, выходящий на улицу Свердлова, облагорожен:
Сама улица Свердлова — типичный вид старой Астрахани:
Невероятно, но факт — Астрахань очень богата деревянным зодчеством. Кажется, около половины ее центра (в первую очередь слободы) — деревянные. Здесь, в пустыне, деревянный город кажется странным. Но это так:
А между тем я вновь вышел на улицу Советскую, в самую дальнюю ее часть, к памятнику казахскому поэтму Курмангузы Сагырбаеву, уроженцу Букеевской Орды (современное село Алтынжар недалеко от Астрахани). Вот такой от памятника открылся вид — Советская ведет прямиком к колокольне:
По Советской я и двинулся в сторону центра — собственно, крюк от начала улицы к концу был сделан вынужденно, так как ее центральную часть перекрыли по случаю приезда Медведева (или, как сказали сами астраханцы, Путина).
Советская оказалась действительно главной улицей центра — самой красивой и эффектной. Неопознанный монастырь:
Роскошный дом, то ли предреволюционный, то ли раннесоветский:
С интересным барельефом:
Перспектива улицы:
Но пройдя еще немного, я вновь наткнулся на кордон. И оказалось, что оцеплен самый интересный участок Советской, где находятся среди прочего 3 подворья иностранных купцов: Армянское, Персидское (1850-е годы) и Индийское (1802, 1896), причем интересны эти здания своими внутренними дворами… Ну да ладно, как-нибудь в другой раз.
Все равно в Белом городе невероятное количество красивых зданий, а современный или позднесоветский дом найти намного сложнее, чем целую улицу без чужеродных элементов.
Одна из самых ярких черт Астрахани — ее многонациональность. Причем в отличие от своей «старшей сестры» Казани, Астрахань — это именно город множества культур. Да, больше половины здешнего наследия — русская. Но здесь оставили след татары, казахи, бухарцы, ногайцы, персы, армяне, индийцы, европейцы… В Астрахани 5 старых мечетей, в том числе шиитская. Неувиденные мной подворья азиатских купцов я уже упоминал. В городе около 1/3 населения приходится на долю татар и казахов, примерно поровну, а кроме того, Астрахань стала центром иммиграции для народов Северного Кавказа и Средней Азии. На глаз восточного колорита в ней едва ли не больше, чем в Уральске и Атырау.
Но при всем этом Астрахань — русский город (хотя русские и не выглядят тут зримым большинством). Просто потому, что именно русскими здесь определяется уклад жизни и правила отношений.
Конгломерат национальных слобод расположен в южной части Старой Астрахани, от Белого города отделен Варвациевским каналом (ныне канал 1 Мая). Уже с верхнего яруса Успенского собора видны три минарета. Район слобод — деревянный, запущенный, патриархальный, разительно непохож на чистый и благоустроенный Белый город.
Варвациевский канал, как и Булак в Казани, определяет границу русской и мусульманской частей города. Прорыт этот канал — «дублёр» Кутума — был в начале 19 века на средства Иониса Варвакиса (Ивана Варвация) — греческого мецената и «спонсора» борьбы греков за независимость от Турции.
И от кремля до мостика, ведущего в центр мусульманского района, 5 минут ходьбы. Виды из-за канала на Белый город:
Однако за каналом пейзаж сразу меняется — оказываешься среди покосившихся и обветшалых деревянных домов, потрескавшегося асфальта, пустынных улочек, над которыми нависают минареты:
Здесь и люди совсем другие — много ортодоксального вида мусульманок, в том числе в сплошных платках. Но таких фотографировать я уже постеснялся.
Здесь рядом, в прямой видимости друг от друга, находятся 3 мечети:
Белая мечеть (1810, одна из старейших в России), расположена правее от «основного» входа в слободы:
Черная мечеть (1816), к которой и ведет улица прямиком от кремля:
Красная мечеть (конец 19 века) — расположена слева от «входа», ныне является главной:
Исторически Белая и Красная мечети были татарскими (и подчинялись Духовному управлению мусульман в Уфе), Черная мечеть была бухарской. В дальних городах это не редкость — аналогичным образом разным управлениям подчинялись две мечети Томска.
Этот район отличается преобладанием деревянного зодчества. Откуда в пустыне столько дерева — загадка, зарослей дельты Волги на все это явно не хватило бы.
Характерные окна:
А фотографируя Черную мечеть, услышал, как меня окликнули… Вопрос «Что фотографируем? «— часто это примерно как «Стой, стрелять буду! «. Однако в Астрахани к туристам привычны, и даже в этих районах фотограф — это турист, просто чересчур любопытный. И увидев меня, женщины во дворе ПОТРЕБОВАЛИ, чтобы я сфотографировал их дом:
Дома сгорел, но так и не был расселен. Жильцы отремонтировали его сами, и все же сгоревший дом — это не жилище, а трущоба. Собственно, именно об этом меня и попросили рассказать женщины, в нем живущие. Увы, это всё, что я для них мог сделать:
Районы, подобные мусульманским слободам сами астраханцы часто называют трущобами — и в некоторых местах с этим спорить трудно: гнилые дома, грязь по колено, трущобный запах… Реакция на посещения города Медведевым (в народе — Путиным) была у разных людей похожей: »Зря центральную улицу перекрыли — надо было его в трущобы свозить! «.
Хотя отнюдь не все дома в мусульманских слободах можно назвать трущобами:
Да и вообще, по принципу «не путай туризм с эмиграцией», эти районы чрезвычайно интересны. Если от Белой мечети пойти еще дальше на запад (если стоять спиной к Варвациеву каналу — направо), вскоре выйдешь к деревянной Ногайской мечети:
Ничего не знаю о времени ее постройки. Внутри мечети — очень красивый «камерный» зал, заполненный мягким темно-зеленым светом. Смотритель-ногаец же встретил меня очень настороженно, и это был заметный контраст с доброжелательными к русскому путешественнику татарами.
Зато у Ногайской мечети очень красивая деревянная резьба:
Вообще, этот район богат неожиданностями. Если идти по той же улице еще дальше, выйдешь к вот такому зданию — кажется, это пожарное депо:
Напротив которого стоит церковь Иоанна Златоуста (1819), храм так называемой Безродной слободы — целого квартала, населенного тогда «беглыми людьми» из числа русских, поселившихся тут рядом с иноверцами:
При весьма тривиальной архитектуре, церковь отличается нетипичными для России украшениями вроде наружных барельефов:
Но внутри церковь интереснее, чем снаружи — богатейшее и явно аутентичное убранство с несколькими иконостасами, скульптурами, фресками…
Отсюда недалеко до Бакинской улицы, которая образует южную границу старого города — в одном квартале южнее начинаются многоэтажки. На запад (в ту же сторону, куда мы шли) улица ведет к Владимирскому собору (1895—1902, архитектор Косяков):
Он огромен — от места, с которого это снималось, до собора идти еще минут десять. А у меня переход растянулся на полчаса, так как зревшая с утра гроза случилась именно в этот момент, и я пережидал ее под козырьком:
Собор расположен на границе старого города — с одной стороны от него избы, с другой — многоэтажки:
Многоэтажки Астрахани довольно интересно оформлены:
К собору мы еще вернемся. Пока же снова отправимся в слободы. Следующий объект, который я искал, находится буквально на противоположном конце этого района — от собора я шел не менее получаса быстрым шагом и без остановок, любуясь деревянной застройкой (цельность которой тут сильно нарушена):
Чтобы достичь пятой мечети в этих районах — Персидской. Построенная в 1859 году, эта мечеть считается единственной шиитской мечетью в России. Долгое время она использовалась под жилой дом, и лишь недавно была восстановлена:
Внутрь зайти мне не удалось — мечеть была закрыта, имам сел в машину и уехал на моих глазах. Теоретически, в Астрахани есть еще и шестая, Кавказская мечеть, расположенная у рынка Большие Исады (рынок этот считается опасным местом, в одиночку неместным туда лучше не ходить, а кроме того, там сбывают наркотики и черную икру — из-за деятельности браконьеров для астраханской милиции черная икра приравняна к наркотикам). Но я об этой мечети не знал, и может быть — слава Богу!
Я же вновь повернул на север, к Варвациевскому каналу. Удивительно, но и в этих ветхих слободах найти современный дом труднее, чем целый квартал или улицу без таковых:
Кстати говоря, что мне в Астрахани бросилось в глаза особенно — почти вся милиция тут нерусская, а из числа азиатов. Впрочем, о веротерпимости Астрахани давно уже слагают легенды, и облик южных слобод — тому подтверждение.
Обратно в Белый город:
А вдалеке, у слияния канала с Кутумом видно вот что — прямо-таки Польша или хотя бы Беларусь:
Это костел — к нему и пойдем. Вот так выглядят окраины Белого города:
Астраханский костел Успения Девы Марии — один из старейших в России (если я не ошибаюсь, третий — после костелов в Себеже и Петербурге), был построен в 1762-78 годах для купцов. И, возможно, этот костел в России еще и самый красивый:
Вот уж действительно апофеоз веротерпимости! Уникальный город… А ведь много иноверческих и инославных храмов тут было утрачено.
Однако слободы есть не только за Варвациевским каналом, но и за Кутумом и даже за Волгой.
Астраханский вокзал отмечает северную границу центра, и до южной, показанной в предыдущей части, пешком идти больше часа, да и на транспорте ехать немало. Вокзал состоит из двух корпусов: старого (начало ХХ века), ныне хозяйственного, и нового, брежневского, где находится собственно пассажирская часть вокзала. На фото — старый корпус, но виден и краешек нового:
Сойдя здесь с поезда Атырау — Астрахань, я сначала был не вполне уверен, что в России — на вокзале публика в основном азиатская. Ведь через Астрахань идут поезда в Среднюю Азию, в Дагестан и Азербайджан. Даже поезд Киев — Баку идет через Астрахань, хотя это удлинняет дорогу на треть. Наследиство 1990-х: более прямой путь в те края лежит через Чечню.
Недостроенный дом у вокзала. А ведь брошен недавно — дай Бог, после кризиса достроят.
Почти от вокзала (точнее, с эстакады над железной дорогой) прекрасно виден Успенский собор и колокольня. Это опять же в тему исключительной цельности старого города:
Имеется в окрестностях вокзала и еще несколько хорошо заметных церквей — в прошлом здесь тоже был старый город:
Но северные слободы в Астрахани сохранились на голову хуже, чем южные. Отдельные куски рядовой застройки, на главной улице каменной:
А не синагога ли кирпичное здание с башенкой? Не знаю, но весьма вероятно.
На боковых улицах застройка в основном опять деревянная:
Имеются тут и церкви. Полуразрушенная Введенская (1818):
И псевдорусский собор Иоанна Предтечи одноименного монастыря (1879):
До этого района — минут 15-20 пешком от вокзала. Здесь находится крупный рынок, поэтому район еще непригляднее, чем южные слободы, да и стрёмно тут бывает местами.
Станица Атаманская
Еще более экзотическое место находится за Волгой — бывшая станица Атаманская (до 1890 года — Городофорпостинская). Ведь Астрахань — это еще и казачий город, существовало отдельное Астраханское казачье войско, менее крупное, чем соседние Терское, Оренбургское и Уральское, но вполне самостоятельное. Оно было образовано в 1750 году: ведь русские освоили только пойму Волги, а в окрестных степях и пустынях на западе кочевали калмыки и ногайцы, а на востоке — киргиз-койсаки (то есть казахи). Формально задачей казаков была «защита русских подданных, в том числе калмыков и ногайцев, от киргиз-койсаков», а фактически казаки скорее препяствовали их объединению.
Весьма вероятно, что именно от казаков тут осталось слово »корсак» — так в Астрахани называют азиатов, и это примерно то же самое, что «ниггер», а эффект от такого обращения будет примерно как от «козла».
Бывшая Атаманская станица вытянута узкой полосой вдоль правого берега Волги, и в советское время большевики проявили недюжинное чувство юмора, переименовав казачью «столицу» в Трусовский район (в честь местного революционера)! Так это место называется официально и по сей день. Я сюда поехал, чтобы увидеть Спасо-Преображенскую церковь (1882-85) — бывший Войсковый храм Астраханских казаков.
Облик церкви очень нестандартный, восстановлена она была недавно, и казачьей уже давно не является — ныне это подворье подмосковного Николо-Угрешского монастыря. И все же — одна из войсковых казачьих церквей, по которым я еще сделаю отдельный пост
Но вообще, Трусовский район имеет репутацию места, откуда можно не вернуться. Застроен он в основном частным сектором, и зримое большинство тут составляют кавказцы и узбеки (не казахи — черты лица европеоидные). Район в ужасном состоянии — центральная улица еще асфальтирована, а все остальное выглядит примерно так:
Помимо церкви высотной доминантой Атаманской станицы является водонапорная башня:
Ходить здесь мне было страшно (а тем более фотоаппарат доставать), и все же я прошел к Волге:
На берегу дети играли в войнушку. Русские против… А не удивлюсь, если против грузин, и грузины — настоящие. За рекой был виден кремль в закатных лучах:
Многоэтажки ниже по течению:
И совсем внизу — совмешенный авто- и железнодорожный мост, за которым виднеется плавкран «Волгарь» — самый мощный плавкран России. О нем советую почитать статью riverpilgrim. Высота крана — 154-197 метров (в зависимости от положения стрелы), над домами он нависает не хуже, чем телевышка.
Окраины:
А в целом, Астрахань очень маленькая. Не компактная (город сильно разбросан), а просто небольшая. 500 тысяч жителей — это по меркам Поволжья почти райцентр. А на глаз — и того меньше.
Вот пара кадров с окраин:
Полное ощущение, что рядом море? Ведь когда-то так оно и было, но уровень Каспия самопроизвольно понижался, дельта Волги разрасталась, и ныне от Астрахани до моря около 80 км. И надо помнить, что ехать в Астрахань с целью увидеть Каспийское море — бесполезно. В России из крупных городов прямо на Каспий выходят только Махачкала и Дербент, а настоящие каспийские города — это Баку и Актау.
Разруха… Интересно, что с этим домом? В России я такое вижу редко, мне этот вид напомнил Крайний Север:
А еще понравилась вот эта труба ГРЭС бутылковидной формы. Заснял ее из окна поезда:
Окрестности
Еще скажу немного об окрестной природе. Ведь многие туристы едут в Астрахань еще и потому, что хотят увидеть пустыню. И всех неизменно постигает облом — вот самое «пустынное», что тут есть!
В основном же вокруг Астрахани вот такие пейзажи, которые кто-то со злости обозвал «подмосковными»:
Дело в том, что Астрахань стоит в глубине дельты Волги, а дельта имеет огромные размеры — треугольник примерно 100 км в длину и столько же в ширину. Главная ошибка желающих увидеть пустыню — ехать из Астрахани на восток, так как в этом направлении дельта простирается до казахской границы и продолжается в Казахстане. Чтобы увидеть пустыню, лучше ехать на Баскунчак, а Астрахань для этого подходит не слишком.
Но дельта Волги — тоже прекрасна, и лучше полюбоваться ей. Особенно здорово мне было лицезреть все это, вернувшись из Казахстана:
Дельта — это огромный лабиринт проток и ериков разного размера. Особенно интересна Ахтуба — хотя она ответвляется от Волги немного ниже Волгограда, это полноценная река размером как минимум с Оку, да еще и с собственным судоходством. Ее легко перепутать с Волгой.
Дельта густо заселена — тут много русских и татарских сел, имеется и город Камызяк — «столица» нижней Дельты. А еще тут есть так называемые бэровские бугры.
Это вытянутые параллельно берегу Каспия песчаные гряды, высотой 15-45 метров, шириной 100-300м, длиной от 500 м до 25 км. Причины их образования до сих пор не устанновлены (названия — по имени академика Бэра, впервые их описавшего), а внешне их очень легко принять за городища. Тем более что в селах дельты на вершинах бугров принято устраивать кладбища:
Полоса бэровских бугров, чередующихся с ильменями (пресными озерами такой же формы) тянется вдоль побережья Каспия от Кумы до Эмбы. Вообще, Прикаспий — уникальное место. Это ведь еще и крупнейшая в мире «депрессия», то есть низменность, лежащая ниже уровня моря. Астрахань находится на высоте -27 метров — это неглубоко (скажем, впадина Карагие на Мангышлаке имеет глубину -132 метра, а впадина Мертвого моря -436 метров), но только здесь ниже уровня моря лежит территория площадью около 200 тыс. квадратных километров.
—
В Астрахани я провел два дня. Здесь мы воссоединились с Перископом после вынужденного разделения в Соль-Илецке. Ночевали в мини-отеле «Орион» недалеко от вокзала, и за 1000р. с человека имели номер размером с двухкомнатную квартиру с завтраком, климат-контролем и всеми прочими благами цивилизации — вообще, в Астрахани много хороших гостиниц по приемлемым ценам, но общий недостаток — нет дешевых одноместных номеров.
Вечером второго дня я гулял по городу на закате. Шел вдоль Варвациевского канала, любуясь отражениями домов:
Владимирского собора:
Кремля:
Закат в Астрахани прекрасен — тихий, теплый, расслабляющий. Не было заметно даже характерных для конца дня пьяных безобразий — то ли сказывается восточная сущность, то ли даже гопники предпочитают на закате расслабляться физически, а не морально.
Я шел по городу, улыбался встречным, в том числе и уставшим охранять президента ментам… Было хорошо и легко.
Я в этот момент был счастлив.
На вокзале мы с Перископом окончательно разделились, он отправился в Волгоград, а я — в уже показанный тут Баскунчак. Но — на одном и том же поезде. Ночь тут очень темная, и прямо над вокзальными путями проносились летучие мыши. На платформе ко мне подошли длинноволосые ребята с гитарой, поздоровались и спросили как дела так, будто знали меня всю жизнь, а потом долго у входа в вагон распевали песни «Кино», «ДДТ», «Чайфа» так, что заслушались проводницы-казашки.
Уже в вагоне в плацкарт ко мне подсел странный паренёк с дредами, говоривший с сильным акцентом, причем на казаха был непохож. Звали паренька Фабио, и был он итальянцем — волонтером, ппомогавшим в Волгограде ветеранам войны. Самого Фабио сфотографировать я забыл, хотя поговорить с ним был очень интересно. Зато под окном вагона стояла целая компания итальянок разного возраста, которые шумно провожали соотвечественника и, видимо, коллегу.
Автор: varandej
