Трускавец







Интересные мысли

Любовь — это единственное доступное нам чувство, способное выйти за пределы времени и пространства





style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6418144522262726"
data-ad-slot="1251529734"
data-ad-format="link"
data-full-width-responsive="true">



Трускавец

Я люблю курорты. Но не отдыхать (так как считаю подобный отдых невыносимо скучным и на стенку лезу уже на второй день), а приезжать ненадолго, ночевать в лучшем случае одну ночь, а днём просто бродить по городу и смотреть на его жизнь. Однако «на водах» я оказался впервые.

Трускавец — городок в Дрогобычской агломерации (22 тысячи жителей) разительно непохожий на своих индустриальных соседей. О том, что Трускавец — одна из «всесоюзных здравниц», я был наслышан. Но не ожидал увидеть такого масштаба и благоустройства.

Как село Трускавкц известен с 1469 года. В 1578 году польский учёный Рафаэль Жончинский впервые описал здешние минеральные воды, но опубликован его труд «Гистория натуральная» был лишь в 1720 году. Интерес с целебным водам резко возрос, когда здесь закрепились австрийцы: первые бюветы были открыты в 1827 году, а к концу 19 века Трускавец стал курортом общеевропейского масштаба, куда в 1909 годы была даже проведена отдельная железнодорожная ветка. Расцвета Трускавец достиг в 1920-30-е годы, когда им управлял бургомистр Раймонд Ярош. Впрочем, развитие курорта продолжилось в советское время, продолжается и сейчас — гостиничный фонд курорт составляет около 14000 мест, и примерно столько же людей отдыхает тут ежемесячно.

Трускавец

Город обладает довольно интересным устройством. В плане он представляет собой овал (2×2,5км), окружённый кольцевой дорогой (построена в 1906 году). В центре — Курортный парк, северная часть в преимущественно жилая, восточная — курортный центр, а в южной сосредоточены крупные санатории и пансионаты.

Автовокзал находится недалеко от отеля «Бескид», мимо которого минут 10 ходьбы до центра. Но я зачем-то пошёл по объездной:

Трускавец

В этой части Трускавец не впечатляет — обычные многоэтажки, обычные улицы, обычная церковь. За домами на внешней стороне начинается густой лес почти сибирского вида. И всё-таки многое напоминает, что находишься на Западной Украине:

Трускавец

Пройдя вдоль объездной минут 15, я вышел к железной дороге — живописной однопутке, похожей на ДЖД:

Трускавец

Железнодорожную ветку сюда провели еще в 1909 году из Дрогобыча. Я вышел на станцию как раз к отправлению электрички во Львов, которая представляла собой ЕПЛ-2Т производства Луганского завода — в России я таких ни разу не видел:

Трускавец

Трускавецкий вокзал, красиво вписанный в склон, был построен в 1970-е годы, и для своей эпохи весьма интересен. Я почему-то так и не подошёл к нему с фасада и не зашёл внутрь (как всегда — отложил на потом и забыл). Трафик здесь небольшой — прямые поезда в Киев, Харьков и Днепропетровск и прицепные вагоны (в том числе до Москвы).

Трускавец

Но расположен вокзал здорово — вид с перрона даёт вполне наглядное представление о том, где оказался:

Трускавец

Слева — серые многоэтажки жилой части, справа — разноцветные домики курорта. Отели-виллы и советские пансионаты:

Трускавец

На станции — тишь да благодать! Чуть дальше — старый вокзал (1912) в состоянии весьма странной реконструкции:

Трускавец

И тупик железной дороги:

Трускавец

Спускаемся в город. Курортный центр Трускавца очень компактный, но по-своему колоритный:

Трускавец

Трускавец

Смесь польских домиков, советских санаториев, старых и новых курортных вилл. Попадаются интересные крупные здания (видимо, советские):

Трускавец

Панорама Трускавца с верхнего этажа одноимённого отеля:

Трускавец

Много в городе и современных строек (причём вблизи центра — ни одной завершённой, хотя видел фотографии новых огромных отелей по окраинам). Советская гигантомания не только не прекратилась с обретением независимости, но и прогрессирует:

Трускавец

Цельной старинной застройки в Трускавце не найти — но попадаются симпатичные коттеджи (особенно много их за железной дорогой):

Трускавец

В том числе в стиле конструктивизма:

Трускавец

Особенно распространены виллы, занятые ныне отелями — причём часто бывает сложно понять, новодел это или исторический памятник:

Трускавец

Трускавец

Архитектура очень узнаваемая — так называемый «закопанский стиль» (название от городка Закопане — знаменитого горнолыжного курорта в Польше), польский аналог «деревянного модерна»:

Трускавец

Трускавец

Трускавец

Такую же неопределённость, как возраст, представляют и цены. Так как я ехал сюда без брони (поленился звонить за границу), я просто заходил во все понравившиеся виллы и спрашивал, сколько стоит одноместный номер. В казалось бы одинаковых виллах цена варьировалась от 150 до 350 гривень (от 600 до 1500р.). Холлы всех вилл выглядели очень приятно, персонал везде был очень вежливым — в общем, в России таких условий за такие деньги не найти… Проблема была только одна — ни в одной из этих вилл не оказалось мест.

Другой вариант — советские пансионаты и санатории, которые разбросаны по всему городу и возвышаются над виллами тут и там. Например, пансионат «Бескид» близ автовокзала:



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-6418144522262726"
data-ad-slot="8930709209">



Трускавец

Любителям советской архитектуры здесь понравится:

Трускавец

Впрочем, большинство этих сооружений — санатории, то есть туда приезжают лечиться по программе. В холл одного из них я заглянул — вид очень неприглядный, что-то среднее межу советской гостиницей и больницей.

Между тем, я был голодный, уставший и огорчённый неудачей с Тустанью, на улице темнело и усиливался дождь, а ночевать мне было негде. В итоге меня отправили в отель «Трускавец» — унылое серое здание с ободранным крыльцом и тёмным холлом. Я ожидал, что будет клоповник за большие деньги, но оказалось, что просто 2/3 пансионата на ремонте, а соответственно 1/3 отремонтирована и вполне пригодна для жизни.

За 150 гривень (600р.) я получил большой и чистый одноместный номер с двуспальной кроватью, где, впрочем, было два существенных недостатка — во-первых, очень холодно, а во-вторых на ночь отключали горячую воду. К тому же, в гостинице был старорежимный лифт с дядькой-лифтёром, которого из номера вызвать не удалось из-за сломанного телефона. Так что на 7-й этаж я ездил в раритетной кабинке, а обратно — пешком.

Тем не менее, в России такой номер с учётом этих недостатков стоил бы 1000—1200р., а без них — в районе 1500р.

Но вернёмся в город, осмотрим его «сердцевину» — район Курортного парка, прогулку по котором начнём вот у этого здания:

Трускавец

Это святая святых города — «Трускавецкурорт», занимающий пристройку к огромному зданию водолечебницы (1930-е годы — неоклассицизм любил не только Сталин), вдоль которой тянется бульвар.

Трускавец

Вдолечебница ныне почти полностью заброшена, а её фасад выходит на площадь перед Курортным парком:

Трускавец

Где находится одна из красивейших в городе вилла «Сариуш», занятая музеем истории курорта:

Трускавец

По разные стороны площади — две современные церкви. Слева — Никольская церковь:

Трускавец

Справа — костёл:

Трускавец

Чуть выше костёла — довольно скучный брежневский Дворец Культуры (к которому примыкает брежневская же «шайба» — один из бюветов) с весьма интересными мозаиками на национальную тему. Интересная ситуация — в одном кадре кобзарь (с грустными глазами) и Кобзарь (бронзовый):

Трускавец

А напротив — вилла «Голляна» (1928), принадлежевшая Раймонду Ярошу, бургомиструскавца в 1912—1936 годах. Как уже говорилось, при Яроше Трускавец достиг своего расцвета, став одним из самых благоустроенных и современных курортов Европы. В эти годы были построены вокзал, бювет, водолечебница, дороги, но основной упор Ярош делал не на строительство, а на развитие «малого бизнеса» — при нём бальнеология стала основным занятием многих семей, самые преуспевшие из которых строили вышепоказанные виллы.

Трускавец

На общем кадре, а тем более при такой погоде, оценить красоту «Голляны» сложно, но эта вилла по праву считается красивейшей в городе, эталонным образцом «закопанского стиля». Внутри ныне музей украинского художника Михаила Биласа.

Трускавец

От виллы Яроша уже и до вокзала рукой подать — но мы спустимся обратно в Курортный парк:

Трускавец

Площадь перед главным бюветом здесь выполняет примерно ту же роль, что в морских курортах — набережная и пляж. На краю парка — стоянка «конного такси», здесь же удалые хлопцы рубились на хлыстах, да и все прочие туристические развлекалки типа «сфотографироваться с обезьянкой» в наличии. Зато неповторимую атмосферу создают музыканты, в день моего приезда распевавшие протяжные украинские народные песни.

Выходящая к площади часть парка, кроме опушки, огорожена забором и заявлена как территория какого-то санатория. Искать вход мне было лень, поэтому ограничился парой кадров через ограду:

Трускавец

Живописный старый парк с многочисленными скульптурами… Там наверное очень хорошо в солнечные дни. Помимо скульптур в парке (в том числе и на «опушке») попадаются и вот такие сооружения — источники:

Трускавец

Трускавец

В Трускавце известно несколько разновидностей минеральных вод — «Юзя», «Мария», «София», «Бронислава», у каждой из которых есть собственный бювет (например, бювет „Софии“ пристроен к вышепоказанному Дому Культуры). О свойствах вод можно прочесть на сайте „Трускавецкурорта“, там же и фотографии бюветов.

Но сердце курорта — это бювет „Нафтуси“, самой популярной из трускавецких вод:

Трускавец

„Нафтуся“ — по-русски звучало бы примерно как „Нефтюша“, что в общем полностью характеризует свойства этой воды. О некой воде с запахом нефти, которой лечились рабочие нефтяных колодцев, было известно давно, а в 1830-35 годах состав воды изучил львовский фармацевт Теодор Торосевич. Вода действительно оказалась очень целебной и не имеющей аналогов в мире.

Трускавец

Но что еще важнее, при контакте с воздухом она очень быстро теряет целебные свойства, то есть разливать „Нафтусю“ по бутылкам и экспортировать невозможно. Только приезжать в Трускавец и пить прямо из источника. Судя по всему, вода действительно полезна, ибо желающих много:

Трускавец

Запах „Нафтуси“ вполне соответствует её названию — вода действительно пахнет нефтью, но если запах нефти отвратителен, то запах „Нафтуси“ приятен. Возможно, просто организм чувствует, где яд, а где лекарство. Правда, пить „Нафтусю“ можно только из специальных кружек особой формы, так как её состав очень вреден для зубов. Кружки эти продаются здесь же, а напрокат их не выдают. Вдоль стен многочисленные краны, где нажатием кнопки можно получить 10, 50 и 100 грамм „Нафтуси“.

Интерьеры бювета советские (хотя здание времён Яроша) и очень скучные, но мне понравились металлические инсталляции, украшающие фойе:

Трускавец

На площади перед бюветом — обильная торговля, ориентированная на курортников. Особенно отмечу торговцев брынзой на развес (не магазинной, а самодельной, очень свежей и пахучей) и торговцев озокеритом — про этот странный минерал, »горный воск», я уже писал в посте о Бориславе. На ощупь напоминает парафин, а по запаху — керосин. Продают на вес (50 грн/кг) и с инструкцией по применению — сугубо наружному, в котором я так и не разобрался.

Трускавец

И в целом мне понравилась атмосфера Трускавца, усиленная дождём. Здесь СПОКОЙНО. Само слово «курорт» у меня ассоциируется обычно с пьяными безобразиями, шумом и воинствующей пошлостью — но здесь отдыхает в основном народ, своё отгулявший или просто не склонный к бесчинствам. Много, впрочем, тут и молодых — скорее всего, приезжают семьями.

Трускавец

Вообще, я не видел здесь многого — не погулял по Курортному парку, не осмотрел другие бюветы. Но может быть в другой раз остановлюсь тут надолго — Трускавец кажется мне удобной «базой» для вылазок в Карпаты, тем более с комфортным ночлегом.

Трускавец

varandej



style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-6418144522262726"
data-ad-slot="8930709209">